Les produits:
-résine : sers à imbiber la fibre.
-Le gelcoat:
-Moule: sers à fabriquer des pièces moulées. Il est plus souple que la résine, il se démoule mieux et offre une meilleure finition. Il reste poisseux ce qui favorise l'acroche de la résine.
-Finition: on le pistole pour avoir une finition. On s'en sert en quelque sorte comme d'une peinture. c'est tout simplement du gelcoat moule dans lequel on incorpore de la paraffine. Inutile de dire que ce n’est pas du tout utilisable pour faire du moulage, la résine ne prendrait pas à cause de la paraffine. On peu alors mettre de la résine dans du gelcoat moule, ça évite l'effet poisseux et ça permet d'avoir une "peinture polyester".
La cire: soit on se fait enpafé par le marchand de résine, soit on achète de la cire d'abeille. attention, pas de silicone. ce n'est pas que ça ne marche pas, mais s'il faut peindre derrière, c'est cuit.
Pour diluer les produits polyester, rien de mieux que l'acétone. Attention, il y a plusieurs qualités, il faut bien prendre celle qui est bien transparente. il en existe une un peu jaune, c'est pas terrible.
Les dilutions ?
La résine, jamais.
Le gelcoat, je le fais au pif, mais je dirais qu'il en faut peu, c'est juste pour que ça passe dans le pistolet à blaxson.
La résine se travail entre 15 et 20° a 2/100 de catalyseur. c'est la qu'on a le meilleur temps de travail, et c'est la que la résine polymérise le mieux.Le temps de prise complète et d'environ 1 semaine. attention a stoqué les pièces bien à plat, sinon elle garde le "faut plie" si on les a posés n'importe comment.
On prépare ses découpe de tissus avant le moulage, quand on moule, il ne faut avoir que ça a faire.On commence par une couche de mat 100gr, on peut en mettre 2 pour les pièces complexes, puis du mat 300gr et éventuellement du tissu. Attention, le tissu, c'est rebelle, il faut une sacrée dose d'habileté pour lui faire prendre des courbes.
On laisse dépasser la fibre de 1 ou 2 cm tout le tour de la pièce, c'est plus facile pour le démoulage, mais pas plus, car après, le poids du tissu a tendance a faire les bulles sur le pourtour.
La résine prend plus vite en pot qu'à plat, donc on ne catalyse pas de grande quantité à la fois (500gr maxi), sinon ça va prendre dans le récipient et on va gâcher de la résine. On prend in pinceau adapté a la taille de la pièce, question de rapidité.
Inutile d'acheter des pinceaux de qualité, ils sont foutus. Inutile de chercher à les laver, ça coûte plus cher en acétone, et de toute façon, ils finissent par raidire, et on travaille moins bien.
Donc:
on prépare la pièce, plus l'aspect est propre, meilleur sera le moule.
On cire, une bonne couche au pinceau, on laisse sécher, puis on essuie le surplus avec un chiffon.
On passe le gelcoat (perso, je trouve sa bien mieux avec un pistolet a blaxson, si tout est prêt, en 2mn s’est fait, puis on rince le pistolet à l'acétone et c'est fini).
On attaque par une couche de mat 100gr, bien plus facile pour faire une première couche. sur de ne pas avoir de bulle.
On peut en mettre une autre si la pièce est complexe.
On continue avec 1 ou 2 couches de mat 300 gr.
On laisse durcir 24h.
On démoule.
On peut laisser la pièce en place pendant plusieurs jours pour éviter les déformations.
Pour mon capot:
les moules: 2 couches de mat 100gr et 2 couche de mat 300gr + bois.
Les pièces:
renfort intérieur : 2 couches mat 100gr + 1 de mat 300gr.
Dessus du capot: 1 couche mat 100gr + 2 de mat 300gr + tissus en renfort sur les parties plates.
Alors, après les bas de caisse, nous allons tenter une expérience sur un capot.
Le capot est déjà un capot fibre, mais entre les fabricants et le carrossier, l'état n'est pas folichon folichon.
La réalisation artisanale est assez complexe, car le capot sera moulé en 2 parti et coller soit a la résine, soit avec une colle spéciale (comme ils ont fait sur celui-ci).
Après étude, j'ai pu constater que le capot touche le joint de la baie de pare-brise, et la batterie.
sa fait que le capot baille coté droit.
Mais pas côté gauche.
On a un gros kaka sur l'angle du capot à gauche, c'est le phénomène d'osmose. C'est une réaction du polyester équivalent à la corrosion de la tôle. C'est du a de l'humidité ou a l'utilisation de mauvais produit (je schématise, cherché osmose dans google pour en savoir plus).
Pas à droite.
J'ai donc découpé le renfort pour voir si le capot tombe mieux, et c'est le cas.
Il y aura un petit réglage des ailes à faire pour répartir le jour entre capot/ailes, sinon, ça ne baille plus.
Voilà le capot "charcuté", je bouche l'emplacement des gicleurs de lave-glace.
recolage du morceau coupé a la résine.
Masticage.
Après plusieurs heures de ponçage, couche de mastic et d'apprêt, voilà notre capot prêt à être moulé.
On va commencer par le moule intérieur, on cire avec de la cire à meuble, c'est moins cher que la cire spéciale polyester, et ça fait la même chose.
Une bonne couche de gelcoat.
Une bonne couche de résine (4kg + mat 100gr (1m²) +mat 300gr (2m²), quelque tasseau pour les renforts, et voila.
Le démoulage assisté à l'air comprimé c'est bien passé.
Détourage du moule.
Le moule détouré de retour sur le capot en attente de moulage.
Préparation de l'autre face du capot, apres les mastiques et le ponçage, une couche d'apprêt polyester pour un fini parfait.
Ponçage au papier 400 de l'apprêt polyester pour un aspect parfait.
Une bonne couche de cire au pinceau, on essuiera ensuite avec un chiffon doux le surplus.
Une bonne couche de gelcoat (1.2Kg).
et on moule le dessus du capot (6kg de resine + 1m² mat 100gr + 3m² mat 300gr).
Démoulage et détourage du moule externe.
Panne sèche de résine, ça bouffe un moule de cette taille.
Reprise du boulot!!
cirage des moules
Stratification des pièces.
Préparation des renforts metal pour les fixations du capot.
Démoulage et détourage du renfort intérieur et du dessus du capot.
Pose du renfort sur l'auto pour mettre en place les ferrures intérieures avant collage de la partie supérieur du capot.
Les ferrures sont en place, j'ajoute 2 ferrures de plus que le capot modèle pour ajouter 2 tampons de réglage sur l'AV du capot, qui existe d'origine, mais qui ont été supprimé sur le capot qui me sert de modèle.
Toute les ferrures sont fixe, sauf celle de devant qui sert pour le verrouillage du capot, elle doit être réglable pour centrer le nez du capot alors que sur le capot qui sert de modèle la ferrure était fixe. C'est plus complexe, il faut faire une contre plaque en alu qui empêche la ferrure de partir, mais qui la laisse mobile.
On pose le dessus pour voir un peut se que ça donne.
Reste l'étape du collage, je pensais le coller sur l'auto, mais sa risque d'être difficile, les pièces du capot en elle même sont très souples, et je pense qu'il sera difficile de le faire en place. La rigidité se fait justement par l'assemblage des deux.
Je vais réfléchir à la question.
Donc, après réfléchissement, j'utilise le moule du dessus comme rigidifieur, et je colle le pourtour qui plaque à la résine et le centre a la colle.
Je vais donc procéder en deux étapes.
Ponçage des surfaces qui vont être collé, application d'une bande de 10cm de mat 300g tout le tour, on enduit de résine, on pose le renfort, et on plaque avec tout ce qu'on trouve dans la maison qui peu servir a maintenir la chose en place.
Une fois sec, je mettrais avec une spatule de la colle sur le pourtour central et je poserais le capot sur l'auto pour le séchage final.
Ven 16 Juin 2006 - 12:48